пятница, 24 октября 2014 г.

Русская печь, что это ? Дань старине или инженерная необходимость ?

Русская печь это уникальное инженерное сооружение. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами. На русской печи приготавливалась пища, происходил обогрев дома, обжигалась гончарная посуда, при оборудовании лежанки на печи она служила местом для ночного отдыха, в некоторых конструкциях предусматривалось место для бани и т.д. Современным языком ее можно назвать многофункциональным нагревательным прибором.


Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Мастера печники были очень в большой цене. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.
Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
  • ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
  • длина – 3 аршина (около 213 см)
  • а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы. При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами. Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.
Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.


Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.
Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов. На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Особенности устройства русской печи

Основная особенность русской печи – тоннелеобразное горнило, варочная камера, которая разогревается до 200 градусов С. Из-за такой конструктивной особенности высокая температура может сохраняться часами без дополнительной протопки. Для приготовления пищи – идеальный вариант.

С момента своего изобретения технология русской печи претерпела много изменений. Первоначально (с начала 15 века) печи были глинобитными и не имели трубы. Такая печь получила название курной, так как сильный огонь в ней не разводился из-за опасности пожара и она «курилась» на малом огне. Строительство такой печи начиналось ещё до постройки самого жилища. На сруб-форму набивали глину, постепенно формируя свод, несколько дней конструкция сохла, затем, не вынимая брёвен, производили обжиг в течение нескольких дней на малых температурах. Как и производство кирпича, процесс был сложен и доступен только настоящим мастерам.
Так как труб ещё не придумали, то топить такую печь приходилось «по-чёрному», то есть дым, заполнив помещение, выходил через верхний притвор входных дверей, а холодный воздух от порога поступал внутрь дома. Потом догадались прорубать отверстие в стене над печью. Когда печь не топилась, отверстие это затыкалось (заволакивалось) деревянными заслонками, вследствие чего и получило название волокового окна.
Был ещё способ топки «по-серому» - дым через потолочное отверстие выходил на чердак, а затем через отдушины просачивался наружу. Такие способы топки должны были изрядно загрязнять жилище, так что пришлось научиться качественно подбирать и использовать топливо. Была разработана серьёзная топливная система, которая используется правильными пользователями и поныне. Дрова подбираются только из деревьев лиственных пород, в топке поленья располагаются с учётом свободного доступа воздуха, а для осаждения сажи верхний ряд поленьев кладут из осины. В таком случае происходит качественное прогорание и копоть остаётся лишь вокруг дымоотводов.
В «Домострое», своде житейских правил и первой русской гражданской энциклопедии 16 века даны чёткие наставления и правила ухода за печью, регламентирующие порядок использования и меры предосторожности. Однако пожароопасность оставалась на высоком уровне, вследствие чего был введён царский указ о запрете пользования печами на время «с весны до самой стужи». На этот период рекомендовалось пользоваться надворными печами.
К началу 17 века система была вновь усовершенствована. Во многом этому поспособствовал рывок в развитие производства кирпича. Появились первые дымоотводы и дымосборники. Появились первые трубы, выполненные из тёса, правда, они не примыкали к самой печи, а находились на безопасном расстоянии. Между трубой и устьем горнила монтировался колпак-дымосборник. Символ дома приобрёл человеческие очертания, не зря одним из названий дымосборника было «чело». Такая конструкция намного увеличила производительность, так как тяга многократно возросла, но и увеличила пожароопасность (кто не видел вырывающиеся искры из сильно топящейся печи). Встал вопрос о невозгораемых трубах. Кирпич оставался ещё очень дорог и использовать его могли себе позволить только очень обеспеченные люди, поэтому долго ещё «чёрные» печи оставались в ходу.

Русская печь с кирпичной трубой называется «белой». Конструкция оказалась столь удачной, что с момента возникновения принципиально не менялась, особенно в деревне. Усовершенствовались лишь отдельные её показатели. Для городского обихода, где печь выполняла более отопительные функции, нежели кулинарные был придуман эконом-вариант. Стены выкладывали в пол-кирпича, это позволило увеличить скорость прогрева, уменьшив, соответственно, период теплоотдачи. Так как в городе особой нужды печь хлеб не было, а площадь жилья была дороже, то сократили длину и ширину печи, уменьшили и под.
Такая печь обычно отапливала 2-3 комнаты. Загрузка топлива производилась со стороны кухни или специальных сеней, а горничная часть украшалась. С этого момента началась история русских печных изразцов.


Существенные изменения появились в русской «белой» печи благодаря Ивану Ивановичу Свиязеву (1797 – 1875), строгановскому крепостному, ставшему в последствии академиком архитектуры. Труды его послужили основой для развития ряда дисциплин строительной науки: отопления и вентиляции, строительных материалов, теории промышленной архитектуры, проектирования гражданских зданий. Он дополнил печь верхними дымооборотами, применил колосниковую решётку, что позволило использовать в качестве топлива уголь и торф (хотя применимо это лишь для отопления, готовить в русской печи на угле не рекомендовано). Единственным неразрешённым недостатком конструкции оставалось подпечье, которое протапливалось плохо. Проблема была решена после 1927 года, когда был объявлен всесоюзный конкурс на проект русской печи более продвинутой конструкции. Призовые места получили проекты Владимира Ефимовича Грумм-Гржимайло (1864 – 1928), Н.С.Подгородникова и Всесоюзного теплотехнического института.
Считалось, что печи, которые топятся при открытом устье имеют низкий КПД, порядка 30%. Однако, при проведении практических испытаний был получен удивляющий результат. Даже традиционная, немодифицированная русская «белая» печь с неотапливаемым подпечьем показывает КПД около 68%, а улучшенная – до 80% !!! Это при том, что КПД твёрдотопливной ТЭЦ порядка 70%. Успешность русской печи заключается в том, что она изначально была правильно запроектирована. Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. Горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают.
Существует более десятка модификаций русской печи в зависимости от целей и места применения: обыкновенная и с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье. Проблема заключается в том, что сейчас очень мало профессионалов, которые могут запроектировать и построить такую печь. При этом СМИ пестрят предложениями о постройке любых печей. В большинстве случаев на качество рассчитывать не приходится. Во многом виноват здесь и потребитель, который не имеет ясного представления о том, зачем ему нужна печь и чего ему от этой печи нужно. В любом случае, прежде чем заказывать строительство печи нужно вживую ознакомиться с работающими проектами вашего мастера, а также самому изучить азы систем отопления, виды печей и узнать о всех необходимых печных аксессуарах. Вы удивитесь сколько нового припасла для вас старая русская печь.

Печи в современном стиле.

Нет предела совершенству. Появляются новые технологии, новые материалы, новые строительные возможности. Меняются вкусы, взгляды. Печь помимо своих прямых функций начала становится предметом декора интерьера. В любом помещении печь всегда будет в центре внимания, всегда будет «гвоздем». Неизменным свойством печи является то, что она является центром тепла и уюта.
Вот совместные работы дизайнеров и мастеров печников.





вторник, 21 октября 2014 г.

Хотели к Новому году построить дом и отпраздновать в нем, а успели только фундамент. Ну, и ... ?

Это типичная ситуация и к ней нужну быть готовым. Особенно отрицательно влияние низких температур скажется на фундаменте если он располагается на пучинистых грунтах. Поэтому нужно произвести комплекс несложных работ которые сберегут фундамент к весне. И вобще самый оптимальный вариант строительства такой:
  • в первый год разрабатывается участок, подводятся коммуникации и закладывается фундамент. Фундамент на зиму консервируется.
  • на второй год строится "коробка" под крышей
  • на третий год внутренняя и наружняя отделка
Что же происходить с фундаментом оставленным на зиму: так как стены мы еще не построили то и веса от них нет, то есть давление под подошвой фундамента образуется только от веса самого фундамента и оно сравнительно мало. В свою очередь грунт будет пучиниться и давить на фундамент. В случае среднепучинистого грунта давление грунта будет больше давления от веса фундамента и фундамент будет локально двигаться, что приведет к неравномерным осадкам, что недопустимо в строительстве.
Факторы отрицательно влияющие на фундамент зимой:
  • Морозное пучение - враг номер один
  • Морозостойкость бетона исчисляется циклами попеременного замораживания и оттаивания без снижения его прочностных характеристик, то есть при переходе температуры через ноль (такая ситуация характерна для глубокой осени и и ранней весны). При заливке фундамента интересуйтесь его морозостойкостью. Критерием морозостойкости бетона является количество циклов, при котором потеря в массе образца менее 5%, а его прочность снижается не более чем на 25%. Это количество циклов определяет марку бетона по морозостойкости: для тяжелого бетона F50 ... F500, которая назначается в зависимости от условий эксплуатации конструкции
  • Дополнительным фактором ухудшения свойств бетона зимой может сыграть то, что бетон не набрал проектную прочность до наступления холодов.
  • Также немаловажный моментом будет то, что при откопке траншеи/котлована мы перемещаем глубину промерзания грунта на величину равную высоте траншеи/котлована, то есть теперь глубину промерзания будем отсчитывать не от природной поверхности земли, а от дна траншеи/котлована.
  • Помимо морозного пучения злую шутку с фундаментом может сыграть и вода (как от снега — талая, так и от дождя весной) — в случае обильного ее поступления в незасыпанную траншею/котлован она может изменить характеристики грунтов основания (которые обычно известны из геологических изысканий), таким образом можем получить снижения несущей способности основания. Но такое изменение, думаю, будет незначительны в условиях частного строительства.
Незащищенный бетон может снизить прочность.
Итак, какие нужно принять меры и как «перезимовать» фундаменту, чтоб весной он смог воспринят нагрузку вышележащих конструкций:
Утеплите фундамент и основание вокруг него (в случае наличия пучинистых грунтов). Сделать это можно пенополистирольными, пеноплексовыми плитами, толщиной 10-15 см. Опилками или керамзитом утеплят не советую, так как они быстро набирают влажность и теряют теплоизоляционные свойства. Понятно, что это дорого и сложно, но помните о том, что таким образом предотвратите трещины и изменение геометрии фундамента.
Покройте верхнюю горизонтальную поверхность фундамента полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Таким образом не дадите возможность фундаменту набирать воду, зато он будет неплохо проветриваться по боковым вертикальным поверхностям.
Выполните временное вертикальное планирование участка. Важно отвести воду так, чтобы она не попадала вод основание фундамента. Выполните обратную засыпку и боковую подсыпку фундамента.
Согласитесь, это не сложно и много времени не займет. За то Новый год можете справлять спокойно. Весной фундамент увидите в целостности и сохранности.
Подробнее -->>

пятница, 17 октября 2014 г.

Как просто сделать расчет фундамента для вашего загородного дома !!!

Расчет фундамента
Решили построить свой дом, у вас есть участок. Это дачный дом или дом в садоводстве – не важно. Главное – это свой дом. У вас есть постоянный доход, заработок или есть возможность одолжить деньги – это не важно. Но это ваши деньги или деньги которые вам возвращать.
Фундамент это «зарытые в землю», в прямом смысле, ваши деньги. Как правило внутри фундамента не живут, за исключением случаев оборудования подвальных и цокольных помещений.
Среднестатистически, как правило, строятся 1-2-3 этажные дома. Два совершенно одинаковых дома можно построить совершенно по-разному с экономической точки зрения. Разница в стоимости двух одинаковых домов может быть очень существенной. Нельзя строительство производить бездумно и безграмотно. Если вы строите сами, то произведите хотя бы упрощенные инженерные расчеты и выбирете правильные решения. Согласитесь под легкий каркасный одно-двух этажный дом ставить ленточный фундамент глубокого заложения – это верх безумства и точно это «зарывание денег» в землю. Как правило приступая к строительству фундамента застройщики представляют себе строительство некой бетонной ленты которая глубоко и надежно зарыта в землю. На самом же деле фундамент инженерное сооружение которое должно быть правильно расчитано и отвечать сваоим функциям.Решили построить свой дом, у вас есть участок. Это дачный дом или дом в садоводстве – не важно. Главное – это свой дом. У вас есть постоянный доход, заработок или есть возможность одолжить деньги – это не важно. Но это ваши деньги или деньги которые вам возвращать.
Фундамент это «зарытые в землю», в прямом смысле, ваши деньги. Как правило внутри фундамента не живут, за исключением случаев оборудования подвальных и цокольных помещений.
Среднестатистически, как правило, строятся 1-2-3 этажные дома. Два совершенно одинаковых дома можно построить совершенно по-разному с экономической точки зрения. Разница в стоимости двух одинаковых домов может быть очень существенной. Нельзя строительство производить бездумно и безграмотно. Если вы строите сами, то произведите хотя бы упрощенные инженерные расчеты и выбирете правильные решения. Согласитесь под легкий каркасный одно-двух этажный дом ставить ленточный фундамент глубокого заложения – это верх безумства и точно это «зарывание денег» в землю. Как правило приступая к строительству фундамента застройщики представляют себе строительство некой бетонной ленты которая глубоко и надежно зарыта в землю. На самом же деле фундамент инженерное сооружение которое должно быть правильно расчитано и отвечать сваоим функциям.
Зарыват ь деньги в землю

Давайте поймем что мы хотим и что нам для этого нужно. Стоимость фундамента- это то на чем мы можем сэкономить очень большую сумму денег при условии принятия правильных инженерных решений и при этом фундамент будет на 110% выполнять возложенные на него функции.
И так : произведем самый примитивный расчет фундамента, причем все округления будем делать в большую сторону, чтобы наверняка не ошибитьсяДавайте поймем что мы хотим и что нам для этого нужно. Стоимость фундамента- это то на чем мы можем сэкономить очень большую сумму денег при условии принятия правильных инженерных решений и при этом фундамент будет на 110% выполнять возложенные на него функции.
И так : произведем самый примитивный расчет фундамента, причем все округления будем делать в большую сторону, чтобы наверняка не ошибиться